G型エンジンはカムホルダー下側がヘッドと一体の為、
加工カムを入れても削ったベース円の分だけカムホルダーに
下駄をかましてロッカーアーム角度を修正することができない。

その為加工カムを入れるとロッカーアームがシーソー的にカム側に
傾きアジャストスクリューが斜めに削れてすぐにクリアランスが
広がり音が出る。2TGのようにラッシュキャップを持たないG型は
アジャストスクリューが直にステムトップを引っ掻いて編磨耗の
原因になります。また加工カムはその性質ゆえ作用角中心は
大きく変えられませんでした。

そのあたりを根本から解決する為にベース円を削らずに
作用角をまったく別次元で設計して素材から削り出しました。

興味のある方にはお分けできますのでメールにて
ご相談下さい。

窒化処理後、WPC＆モリブデンショットまでを
行っての納品になります。部品の性質上、掲示板での
質問にはお答えしかねますのでご了承下さい。

最近イベントは多くて車の台数も多いけど、なんか
ちょっと物足りなくなっている自分がいます。

外面はたしかに綺麗なんだけど、現状維持でそれより
「先」に進もうとする人がいない。もちろんノーマル
至上主義なら仕方が無いけど・・・・

点火系に自分なりのアイデアをプラスして機能を向上
させるとか、電動ファンの制御に凝ってみるとか、
ブッシュやエンジンマウントの素材に凝ってみるとか、
自作でカムギアトレインにしちゃうとかw　

簡単に言えば目に見えるものが全てで、これって、
どうやってる、どうなってるんですか？？と質問したくなる
ようなものが無い。

ああ〜いいアイデアだな〜。やられた！と感じるものが無い。
もちろん、自分もそういう感じを提供できる側にいたいと
日々考えいますけど。ヽ(´ー｀)ノ

そういう意味で傷食気味です。昔の旧車イベントってもっと
見たい何かがあったと思うのですが、最近は会場に行っても
退屈して暇をもてあましてしまいます。

自分に無駄な知恵が付きすぎたのか、自分の手を汚して何かを
プラスする、ADD ON する人が減ったのか。なんなのかなと
考えていました。

話しは変わりますが、
100Vの溶接機で0.8�oの薄板を溶接する！なんて神業みたいに
OT誌に記事が掲載されて、昨日、DVDまで販売されてました。
そんなの普通にボンデ板やマフラーのタイコの改造とかで
毎日やってることですが、普通の人にはそんなにすごいこと
なんだ〜と、昨日ふと不思議に思いましたw？？(。-`ω-)ンー

鉄チンに純正キャップが怪し杉w

パカッ♪

グラスウールを圧縮＆いくぶんリストラ
円形状の切り抜いた板を板金して平らに。

溶接して戻すﾊﾟﾁ♪[*p´Д｀q*]★ﾊﾟﾁ☆[*´pq｀*]♪ﾊﾟﾁ

After ←　Before

はい。もとどおり指4本分の車高になりました(≧∇≦)b
サイドシルの折り返しまで指5本なのでマフラーがセンサーに
がわりになっていい感じ（【ﾟДﾟ】ﾊｧ?!

これで安心してコンビニに入れます♪

エンジン完成の前にマフラーが完成しました。
エンジンはすこし時間がかかりそう。
いろいろ作る部品が多いです┌┤´д`├┘ﾊｧ…

パイプをわずかに曲げたいので、別のパイプから切り出したピースを曲げて開いた口にはめます。　

そう。車載で切り込みを入れたパイプを好きなように曲げてその開いた口を溶接ピースで埋めればいいわけです。

ピースの作り方はＯＴ誌にも掲載されましたが、画像のように開いた口のところにテープを貼り、それを綺麗にカッターで切り抜いて型紙とし、素材パイプに張りなおして切り抜きます。　

おさぼりな作り方ですｗ　ただ、年間何十本と色んな車のマフラーを作ってる職人の方ならいざしらず、素人が100�X溶接機でエキマニから出口までフルステンのマフラーを作るのですから少々の手間と機転は必要です。でも、溶接ピースを綺麗に作れば綺麗なものができますよ(≧∇≦)b　

切り込みをいれたマフラーを手でぐいぐい曲げて車体に這わせて、切れ目の�Xの所を点付け（固定）してしまいます。そうするともう切り込みは閉じも開きもしないのでひととおり形になったら最後に切れ目だけを埋めてしまえばいいわけですね。

職人さんは車の床下を見ただけでマフラーの上下左右角度のイメージが沸くのでしょうが、ホーシングまたぎのシャコタン用のマフラーを素人が現物合わせで作るなんて普通は無茶です。でも、こっちから来たパイプをこっちに曲げて〜と、サンダーで切り込みを入れながら這わせればイメージが沸いてとっても簡単(≧∇≦)b　パイプを曲げたいほうの反対側（背側）に２−３センチ残して切り込みを入れればいいのです。

繰り返しますが、この方法は溶接ピースをいかに綺麗に作るかに全てがかかっています。綺麗に作りたい人はソコントコさぼっちゃだめ。お金はかからないかわりに手間暇はかかります。↑上、一枚目画像くらいぴたっと入るものをベビーサンダーやベルトサンダーを使って製作します。

ステンレスでバフをかけたい人は、ビートを削って80番→120番→400番→CNCべベル細目→バフまでもっていきます。ステンは硬くて大変ですけどね。バフでツルピカにする場合はSUS304ステンレスを選ぶこともお忘れなく。

ビートを削ると弱くなるのでちゃんと溶け込ませる技術と経験は必要になります。溶接機は今時5万円くらいからホームセンターで売ってます。私は実際に今使っているものは通販で買いました(≧∇≦)b　

ハコスカ、ケンメリ、Ｚのように吊るしのマフラーが売ってない車種はどうしてもワンオフになりますが、安く見積もってもタコ足以降でステンなら10万超え必至。そのお金で溶接機を買うというのも手ですよね。ただ、100�Xは扱えなくて買ったはいいが、放置しちゃう人が多いのも事実。

根気がないと初期投資資金が回収できません。がんばりましょう(≧∇≦)b

一日一箇所の曲がりを丁寧に作っても2週間で完成します。大概のマフラーは14箇所もまがってないんですからｗ

しかし、私の箱カスの場合、車体が小さい上に30Φから60ΦとΦ数がいきなり倍になることに加えて、その車高の低さがネックになりました。↑の画像は丁度デフとペラのユニバーサルジョイントのあたり。フロアに接触してゴロゴロです。加速するとゴロゴロ言ってます（爆）
MajiでAnaあく5秒前www

車高がえらいことになっているので通す隙間は針の穴に糸を通す感覚ｗ ホーシングのまたぎの部分を製作中。パイプ画像の内側が42.7Φ、外側が60Φ、これだけ違います。

ここしかない！という箇所に通す。ちなみにこれは車体側にウマをかけてホーシングが一番落ちている状態。半分にかっ飛ばしたバンプラバーに接触痕があるように時々ホーシングとご対面している模様。

結局この画像のホーシングとバンプラバーの間の距離だけホーシングが上がるということ。そうすると車体床とホーシングの間というのは画像の角鋼管フレームの高さ+バンプラバーの厚みということになるので、その間に6センチの管を通すのは至難の技ということになります。だったら86のレース用デフ下管みたいにデフ下でいいんじゃ？と思いますよね。デフ下にする為にはショートストロークのショックでホーシングを吊らないと車体側にジャッキをかける時にマフラーをはずさないとならなくなります。マフラーをはずさなくて良くする為にはエキゾーストをホーシングと離す必要があり、そうすると車高を下げられなくなる。

　また、ショートストロークのショックを組むと新車同様のタイヤサイズ（タイヤに厚みがあり直径が大きい）を履いている私の車はショックをはずさないとホイールの交換ができませんwwwハコスカのリアフェンダーが皮かぶりな為。と、いろいろ弊害があるのでおのずとホーシングを跨ぐ必要があるのです。

いちおう形になりました。20時間くらいかかってます(*´д｀*)ﾊｧﾊｧﾊｧｱﾊｧ

旧42.7Φ管（左画像）
新60.5Φ管（右画像）

42.7Φ管、欲しい方差し上げますよ。タコ足以降
なので一応溶接で繋ぐ感じです。フルステンです。
だれもいらないかｗ1800純正より太いのでノーマル
で乗る人には良いですよ。音は静かです。

完成してジャッキから降ろしてみるとなんともスバラしき
指2本車高(´▽｀*)ｱﾊﾊ　(･∀･)ｳｹﾙ〜ｗ　

パイプ位置はもう各所がスーパークリアランスで上げる余地無し。
ミッションメンバーまで指半分ｗ

ボディまで指一本なんとか入るかどうか。

7分割で繋いで車体にピッタリ沿ってすばらしい
カーブを描くホーシングのまたぎ部分の頂点と
ボディのすき間は指一本　焦げるぅｗｗｗ

本来、30Φがピョコリンと出ているリアアンダースカートの切り欠きはきれいに60Φがど真ん中に上下左右　指半分のスペースで通過。
ここにもってくるだけで大変だし。60Φそのままで後ろからみたらマフラーカッターがついているようにしか見えないように偽装する。
偽装をするからにはこのようにしなければ意味がない。どっち方向に5ミリずれても塗装が燃える1ミリ単位のイリュージョンww

つまり、上方向にずらす余地はまったくありません。

さぁ、あなたならどっち？　

�@このまま乗って男を見せる。
�A車ごと捨てて2000GTを買う。