皆さんの期待を背負い、AllOddsに参加して来ましたヽ(´ー｀)ノ

用意したのはご存知、日本に2台あるのか？という
究極Oddsの箱カス1500HTコラム3速デラックス、
妥協無しの床裏までツルピカのフルレストア車、
フロントは７Jを２Jつめて５JにしたBoydsTriFan、
これにエンジンチューン、タコ足からなにから
全て手作りでありますｗ

で、2HTから選出されるアワード受賞車はこちらのコロナｗ

えっと、どうすれば良かったんですかね(´▽｀*)ｱﾊﾊ　
萌えるなぁｗ

画像は受賞車と賞の盾

ご期待に沿えず申し訳ありませんでした。
結果は真摯に受け止めます。
そっか、ドアノブがついてるとダメなのかな？

2機目もシールが8箇所全部バルブと一緒に
上下してるんだけど、G型エンジンってこれが
デフォルトなんでしょうかwwww　

それとも当時のプリンスの新技術、
可動ステムシールだったのでしょうかｗ

┐(´д｀)┌　

で、とりあえずヘッドからのオイル漏れも無いので
ヘッドを降ろさず、車上で行うことにしました。

で、車上用バルブスプリングコンプレッサーを作ります。
工具の自作から入るところが自分のクセですな。

ヘッドが降りている状態なら、先日作った↑画像の
超ワイルド単管改バルブスプリングコンプレッサーでいいんですが、

車上では使えないので新造します。車上で使えるものも
いろいろ売ってますけど、高くて使いにくい。

別に工具を買いたくわけじゃなくて、使いにくいんですよ。
だから作ります。

で、完成♪　ﾊﾔｯ

先っちょはこんな感じ。なんかわけわかめですwww

じつはコレ、カジって逝ってしまったロッカーアーム
を改造して作ったもの。この様にあてて、
（コッターの位置に注目）

ハイ、簡単にバルブスプリングはフルボトム。
片手で軽々です。柄を長くしたのでレバー比が
効いています。コッターを磁石で吸い付けて
取れましたぁ♪

元々ロッカーアームなのでロッカーシャフトに
通る側（支点側）は○になっているのですが、
それだといちいちロッカーシャフトから抜かなければ
ならないので、○を半円にぶった切っています。
これならかけ換えも簡単((ﾈ´∀｀))b　

で、2点コツがあります。まず、バッテリーのプラス
ターミナルを外します。

シールを交換したい気筒の圧縮上死点を出して、
プラグホールからヒモを入れます。

でもヒモがグニョグニョして入れにくいですね。
画像のような漏斗を100均で買ってきて、（オイル交換用
のものでもプラグホールより小さければOKです）
マイナスドライバーでグイグイ詰めてしまいます。
ヒモにグリスを塗っておくと入れやすいですよ。

ちゃんとこういう漏斗のようなものをあててやらないと
プラグホールを傷つけてしまうので注意です。プラグホールが
深いエンジンはアクリルパイプとかでもいいですよ。ホムセンに
10φとか売ってますよね。

そして、バルブスプリングコンプレッサーにひもの感触が
伝わることを確認して、コッターを外します。バルブが
シリンダー内に落っこちないことの確認とバルブが直接
ピストンに当たらない為の配慮であります。

バッテリーターミナルをはずすのは、万が一ヒモが入った
状態でセルが回るとバルブが曲がる、最悪コンロッドが
曲がる、折れるからです。

コッターが固着している場合は、潤滑剤を吹いた上で
ソケットを当てて叩けば緩みます。

で、ここからはちょっと自己流ですのであまり参考にしないで下さいｗ

私は、圧縮上死点なんていちいち各気筒で出しておりません。
(´σ ｀) ﾎｼﾞﾎｼﾞ　カム山の位置でピストンがどの位置にあるのか
想像してやっています。

箱カスはラジエターとエンジンの間にファンがギチで入って
いるし、下側はアンダーカバーがついているのでクランク
プーリーにレンチをかけるスペースを作るのがめんどくさい。

そんなに難しいことではありません。4サイクルエンジンの場合、吸入、圧縮、爆発、排気のうちの吸入と排気はかならずカム山がバルブ又はロッカーアームを押している状態です。

何も押していない残りの圧縮と爆発の中に上死点があるわけですが、およそ吸気バルブの真反対にカム山が突っ立っているところがその気筒の圧縮上死点付近です。それを目安にヒモを入れます。少々ずれてもヒモを入れる量が増えるだけです。画像をよく見て、この状態であればいいわけです。ちなみにタペットクリアランスをシックネスゲージで測るのだってこの方法でいいわけです。ベース円の位置であればどこでもいいのですしね。

ちょんちょんとセルを回せば簡単に出せます。セルを回す時はヒモを抜くことを忘れずにwww　吸気バルブ反対側でカム山が止まったらまたバッテリーターミナルを外しておきましょう。

普通はクランクプーリーにレンチかけて回して、ダイヤルゲージを準備したりするわけですが、そんなことしてる間に終わってしまいますって。

重たい鉄の長いフラットバーを柄にしたのには3つ理由があります。
ひとつはもちろん、レバー比で軽い力で引けるようにする為、
ふたつは、棚や隣の車のBピラーにヒモで引っ掛けて固定できれば
両手が使えます。みっつめ、ハンマーで叩いてコッターの固着を
取るためです。

もし、これに軽いアルミの丸パイプや薄厚の鉄パイプを使えば、
ひっぱたいても吸収されてしまい、リテーナーに振動は伝わり
ません。このように鬼ゴツであれば、画像のようにあてておいて、
柄の上の方を鉄のハンマーでカーン！と叩けば固着したコッターも
イチコロであります(≧∇≦)b　このコンプレッサーを使えば
G型エンジンのシール交換は1時間で済みます。業者さんに
頼めば5万から〜？　ヘッドを降ろすなら10万から〜でしょうかW

自作した工具代金はホームセンターで買ったフラットバー1メートル
の600円だけ。安すぎ。

プラグホールからヒモが出ていますｗ　ガレージにあるものを
使ったのでちょっと太いです。5φくらいのヒモがイイでしょう。

で、外してみると。。。。。

4気筒、吸排　8箇所　全滅でした(´▽｀*)ｱﾊﾊｳｹﾙ〜

私の箱カスは記録簿付きの走行5万キロ車です。
おそらく、ステムシールは一度も換えられてないと
思います。40年無交換だとこうなるんですね〜。
使用過程ですり減ったとかではなく、プラスチック
のように硬化して分解したという状態です。

距離に関係なく、ゴム類は経年で傷むということが
この車ではよくわかりました。エンジンマウント、
ミッションマウント、テンションロッドブッシュなども
ボロボロと崩れました。

交換後は煙は無くなりました(≧∇≦)b　が、キャブ
セッティングまたやり直しです。

これで落ち着いてG20のエンジンの方に集中できます♪